Обычно лента зажигается примерно при 8.2В-8.5В, это 2.7В-2.8В на светодиод, при номинальном напряжении где-то 3.1В-3.5В.
А при каком сведодиод сгорает? Мне кажется, я видел какие-то крутилки на блоках питания.
А сгорает он обычно не от напряжения, а от тока, как и почти любой электрический прибор (электрический пробой намного менее вероятен, да и при ограничении тока не выше номинального он скорее всего и не сгорит). И величина этого тока, при котором он сгорит, имеет два порога: более высокий когда он сгорит безусловно (в разумных условиях эксплуатации), и более низкий, когда он сгорит
при заданных условиях охлаждения. Т.е. задача не допустить нагрева кристалла светодиода внутри его корпуса выше предельно допустимых. Корпус светодиода при этом будет иметь температуру ниже, как и точки пайки (обычно до них меряется так как обычно именно от них отводится тепло в плату). И допустимый ток будет зависеть от того как именно охлаждается корпус светодиода (и как он припаян). Если клеите ленты на металл, то это разумеется облегчает тепловой режим (как минимум за счёт более равномерного распределения тепла по площади, что уменьшает локальные перегревы). Насколько именно — сказать трудно, я не готов углубляться в расчёты, они хоть и не сложные, но готовых данных у меня нет, их надо искать, и некоторые параметры оценивать "на глазок" (типа скорости циркуляции воздуха около ленты, тем более в углу под потолком). Проще включить ленту на полчаса (до устаканивания процесса) и проверить температуру светодиодов, если не обжигает, то и хорошо (хотя тут могу и лохануться, не помню данных о допустимых температурах дешевых светодиодов, но вроде до +40°С на корпусе все должны работать).
По поводу напряжений в ленте. Надо не забывать про разброс номиналов, как токозадающего резистора, так и параметров светодиодов, уж их никто там не подбирает по параметрам. А 5% разброс для 12% уже 0.6В в обе стороны ... А на блоки питания разброс/допуск часто указывают и 10%, это уже ±1.2В однако. И резисторы могут ставить в расчёте именно на максимально допустимое напряжение на входе ленты (12.6В или даже 13.2В), а вовсе не номинальное 12В. Так что ток через светодиоды может быть даже и меньше номинального (правда для не фирменных лент это вряд ли, вероятнее из них будут выжимать люмены в ущерб долговечности). Потому гнаться за совсем уж долями вольта или милливольтами бессмысленно, погрешность в полвольта вполне можно принять допустимой. Да, будет разброс яркостей, но не сильный, процентов 20. Вольт-полтора по моему многовато. Но для 5м вольт вполне реально, всё же проводники ленты слишком тонкие, а токи не миллиамперы.
Резать ленту на кусочки как раз не нужно, пусть так и питается из нескольких точек, это только надёжней. Надо лишь уменьшить падение напряжения вдоль ленты до полвольта и менее. В принципе можно и тоньше провод положить, может там и 0.1квадрата хватит (считать лень). Это самое простое что можно сделать для улучшения ленты. Ну кроме разумеется ремонта разъёма (контакты там почистить ...), вольт-два на нём это почти пожар.
При токах в 1А на разъёме должно падать меньше десятой вольта, обычно нормируют ещё на порядок меньше (типа 0.01Ом контактное сопротивление).
Повышать напряжение не стоит, ближние к началу светодиоды будут сильнее перегреваться, и радиатор уже от этого не спасает (перегревается сам кристалл, ещё до корпуса, где радиатор помогает).
Ну и напомню что по subj проще всего поставить симмистор в цепь включения, а кнопкой/выключателем лишь управлять им. Искрение будет исключено. Остальное не полечится (если симмистор без детектора нуля).
-- 25.05.2020, 22:20 --А можно ленту запитать с двух концов не разрезая при этом? Получится же то же самое что разрезать пополам и запитать половинки.
Не тоже самое: так два проводника будут включены впараллель (до середины ленты), слева и справа, так что их сопротивление упадёт не вдвое, а вчетверо (вдвое меньшей длины и вдвое больше проводов). В стороны от середины менее чем вчетверо, но там одна из сторон ближе и падение меньше, так что выигрыш везде по ленте будет более двух. Потому и резать выйдет чуть хуже.
Падение на проводах питания ленты растет быстрее чем линейно от длины ленты,
Не согласен, это уже что называется "эффект второго порядка малости", если Вы имели в виду рост сопротивления меди от нагрева. Тогда уж вспомните и об уменьшении тока вдоль ленты, ведь часть тока ответвляется в светодиоды ближе, так что хоть сопротивление цепи и растёт вдоль ленты, но падение растёт медленнее, из-за уменьшения тока. Думаю там и вообще может быть уменьшение падения на каждом элементарном участке вдоль ленты, чисто из-за уменьшения тока. А ещё вероятнее будет сначала рост, потом уменьшение.
Но это всё уже мелочи, ИМХО.
Достать что ли померить живую ... Правда белой у меня нет, только RGB, но типоразмер тот же, можно экстраполировать ...
-- 25.05.2020, 22:58 --Достал, лента RGB из самых дешевых, 3 светодиода на 5см, 60 светодиодов на метр, длина куска 20 ячеек (ровно метр), обещали 14Вт/м, реально видел около 9Вт/м, померил, получилось не так уж много: на входе 9.28В при токе 0.3А (суммарно во все каналы), через 1м напряжение 9.23В, падение 50мВ на метр длины. При 12В на входе ток составил 0.77А (или 9Вт), падение с 11.60В на входе до 11.43В на конце, т.е. 0.17В/м (при этом в шине +12В падение 0.11В/м, остальное по трём шинам цветов распределилось почти одинаково).
Ещё проверил падение в шине +12В (так как она одна общая) на одной ячейке 5см в начале ленты и в конце, оказалось 1.24мВ и 0.24мВ, при токе 0.3А. Почему так мало различаются не знаю.
и в области рабочей точки является довольно крутой.
В. Это падение на токозадающем резисторе. Оно прямо пропорционально току через диоды.
В. Как видим, ток на дальних светодиодах в 2.7 раза меньше, чем на ближних.
Это плохо. Несмертельно, конечно.